De fundering onder je tuinhuis of overkapping: welke kies je?

Waarom een fundering nodig is

De Nederlandse bodem beweegt. Klei krimpt in een droge zomer en zet uit in een natte winter, veen klinkt in, en zand spoelt weg waar water langs stroomt. Zet je een bouwwerk direct op de grond, dan volgt het die beweging, alleen niet overal even veel. Dat verschil is wat een constructie krom trekt.

Daar komt vocht bij. Hout dat contact maakt met natte grond, gaat rotten. Een fundering doet dus twee dingen tegelijk: hij verdeelt het gewicht en hij houdt het hout van de grond af.

Optie 1: betontegels of stoeptegels

De simpelste oplossing: 30x30 of 40x40 tegels op een verdicht zandbed, onder elke draagbalk een tegel. Werkt prima voor lichte bouwwerken tot ongeveer 10 vierkante meter op een stabiele zandgrond.

• Voordeel: goedkoop, snel, en je hebt er geen beton voor te storten.
• Nadeel: niet vorstvrij. Bij vorst kan de grond eronder opvriezen en de tegel omhoog duwen.
• Let op: het zandbed moet echt verdicht zijn, met een trilplaat, niet alleen aangestampt.

Optie 2: betonpoeren

Prefab betonnen poeren die je ingraaft, of gaten die je zelf volstort. Voor de meeste blokhutten en overkappingen is dit de gulden middenweg.

Graaf tot minimaal 60 centimeter diepte, en op klei liever 80. Onder die diepte komt de vorst in Nederland zelden, en dat is precies waar het om gaat: een poer die vorstvrij staat, komt in het voorjaar terug op dezelfde hoogte als waar hij in het najaar stond.

• Voordeel: vorstvrij, geschikt voor zwaardere constructies, en je houdt lucht onder de vloer.
• Nadeel: meer graafwerk, en de poeren moeten onderling precies waterpas staan.

Optie 3: een gestorte betonplaat of stelconplaat

Een doorlopende plaat waarop het hele bouwwerk staat. Nodig zodra het zwaar wordt: een grote berging, een carport waar een auto op staat, of een tuinhuis dat je gaat isoleren en als werkruimte gebruikt.

• Voordeel: de meest stabiele optie, en je hebt meteen een vlakke vloer.
• Nadeel: de duurste en meest definitieve keuze. Een plaat verwijder je niet even.
• Let op: leg er folie onder tegen optrekkend vocht, en houd de plaat een paar centimeter boven het maaiveld.

Optie 4: schroefpalen

Stalen palen die je de grond in draait. Op slappe veengrond of waar je niet kunt of wilt graven, is dit vaak de enige praktische optie. Duurder per punt, maar je bent in een dag klaar en er komt geen kuub zand aan te pas.

De vijf fouten die we het vaakst zien

• Niet vorstvrij. Poeren van 40 centimeter diep zijn geen vorstvrije poeren.
• Niet waterpas beginnen. Een verschil van een centimeter tussen twee hoeken zie je terug in elke deur en elk raam.
• Zand niet verdicht. Los zand zakt onder gewicht, en altijd ongelijkmatig.
• Hout direct op beton. Beton trekt water op. Leg er rubber of een stukje EPDM tussen.
• Geen afwatering. Water dat langs de fundering blijft staan, ondermijnt hem. Zorg dat het weg kan, met afschot of een grindstrook.

Hoeveel materiaal heb je nodig?

Vuistregel voor poeren: onder elke hoek een, en verder om de 1,5 tot 2 meter langs de draagbalken. Voor een tuinhuis van 3 bij 4 meter kom je zo op acht tot tien punten uit. Voor een tegelfundering reken je met het aantal draagbalken maal het aantal steunpunten per balk.

De betontegels die je hiervoor nodig hebt, hebben we op voorraad. Ook handig: bestel meteen een paar tegels extra. Een tegel die breekt tijdens het stellen is vervelend, twee weken wachten op een nabestelling is erger.

Zelf doen of laten doen?

Tegels leggen en poeren graven is werk dat je met twee man en een weekend prima zelf doet, mits je een trilplaat huurt en de tijd neemt om waterpas te stellen. Een plaat storten is een ander verhaal: dat luistert nauw en je hebt maar een kans.

Twijfel je welke fundering bij jouw bouwwerk en jouw grondsoort past? Vraag een offerte aan of loop binnen aan de Aadijk 11 in Almelo. Bekijk ondertussen onze blokhutten en houten overkappingen, en lees of je er een vergunning voor nodig hebt.